Skip to content

На что смотреть при избрании семян

Очень многие приобретают семена на естественных рынках, в неких киосках, а затем сетуют на их качество. Качественнее покупать семенной материал прямо у производителя либо большой компании, наименование которой совместно с четким почтовым адресом и телефонными аппаратами в обязательном порядке должно быть обозначено на пакетике. Идеальный вариант — в специальных супермаркетах.

У любой культуры — собственный номер ГОСТа (федерального отраслевого стереотипа). И он в обязательном порядке должен быть показан на упаковке.

Это гарантия того, что семена прошли проверки в Федеральной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений и отвечают всем семенным данным. Определенные продавцы, и в том числе Факультет овощеводства, предоставляют короткое описание вида, фото, советы по агротехнике с указанием сроков сева, посадки, уборки.

Довольно часто покупатели путаются в подобных мнениях, как срок всхожести и срок годности. У семян автономных культур может существенно уменьшиться всхожесть и на протяжении первого года (к примеру, у лука-чернушки либо петрушки), тогда как семена тыквенных могут храниться 7—8 лет и продолжительнее, не тратя при этом собственных свойств.

Надежность (качество сохранять всхожесть) зависит от большинства признаков: требований созревания, послеуборочной доводки и хранения.

К слову, возраст семян полагают от дня сбора. Однако так как всхожесть пропадает равномерно, время от времени из горсти старых зернышек одно-два прорастает. При этом нужно рассматривать, что всхожесть семян почти во всем зависит от того, сколько лет они держались. Изготовитель, фасуя семена, перепроверяет их и дает 100-процентную гарантию всхожести на протяжении времени (до месяца и года), обозначенного на упаковке.

Повышенное внимание необходимо направить сроком годности, другими словами срок применения семян. Он обязан быть не более 10 лет. Все дело в том, что каждые 6—10 лет семенной материал (исходя из класса) перепроверяется на всхожесть, а потом перемаркировывается. У семян первого класса всхожесть не менее 95 %, 2-го — 80.

Вчера в реализации очень много семян, означенных F1. Это модификации. Они (в особенности огурцы) весьма скоропалительные, высокоурожайные, постоянные к заболеваниям. Потому и хороши для тех, у кого незначительный участок.

Модификации F1 любых культур лучше отращивать через рассаду, чтобы не потерять ни единого дорогостоящего (буквально) семечка. А сбором семян гибридов заниматься не следует: следующие поколения существенно отличаются от «родителей». Таким образом приобретать модификации надо ежегодно.
Предпосевной бег

Чтобы у семян достало сил на весь процесс — от всходов до урожая, нужно провести весь спектр предпосевных работ. Перво-наперво отбракуем низкокачественные образцы, которые не взойдут, а только загниют в почве, заразив всех соседей. Разумеется, семена можно отнимать на глаз, однако лучше сортировать в резком растворе (5 г соли на 100 мг воды комнатной температуры): запустите в него зерна на 10 секунд, размешайте. Пустейшие мертвые сразу выплывут, а толстые жизненные лягут на дно.

За 3—4 недели до сева проведите анализ на всхожесть. Уложите в два раза аккуратную простую ткань (к примеру, марлю), потом перегните снова. В возникший конвертик положите двадцать зернышек. Импровизированную грядку расположите на блюдце и смочите жидкостью. При необходимости подливайте воду, не пересолите, по-другому семена могут сгнить.

Через 1—2 недели (исходя из культуры) можно начинать подсчет проклюнувшихся семян. Если из 10 зернышек проклюнулись 8, значит, всхожесть — 80 %. Если проросло меньше половины, то норму высева нужно умножить.

Для медленнорастущих овощей — перца, баклажана, корневого сельдерея — неплохо бы провести барботирование, другими словами смочить по крайней мере на полсуток семена в воде, яркой кислородом. Для этих задач нам понадобится компрессор от бассейна.

С зернами могут даваться такие заболевания, как фомоз, бактериоз, вирусные болезни. Необходима дезинфекция. В особенности принципиальна данная операция для томатов и других культур, у которых осыпанные семена. Если вирусная инфекция попадет в грунт, рассада наверняка заразится ярко-черной ножкой, крупнокорневой гнилостью либо иными болезнями.

Семена капусты, пасленовых, лука запустите в сосуд с горячей (48—50 C) жидкостью на 20 секунд, огурца — на 2 дня и потом охладите. Семена тыквенных культур «заваривают» на протяжении 3 дней при температуре плюс 50—52 градуса.

Семенной материал предпочтительно обработать микроэлементами и регуляторами повышения. Самый простой способ — склонить их на 20—30 секунд в слабый нежно-розовый состав марганцовки. Для уничтожения возбудителей моросящих болезней можно добавить сюда же и пару кристалликов красновато-желтого купороса.

Тогда ваши семена не только лишь обретут порцию марганца и меди, но также и будут застрахованы от различных гнилей, что в конечном итоге увеличит их урожайность. Не навредит и бор: 0,1 г порошка борной кислоты на 200 г воды комнатной температуры.

Очень многие готовят особый минеральный йогурт: берут по 5-ой части чайной ложки борной кислоты и красновато-желтого купороса, 1 ст. л. разлученного коровяка либо птичьего помета на 1 л воды. Семена в подобном растворе держат 10—12 часов.

Вчера в реализации есть готовые комплекты элементов. Можно пользоваться и ими, лишь имейте в виду: в прохладной воде они не растворяются. Только при температуре воды 45 C можно получить желанный итог. В растворе элементов семена огурцов нужно содержать менее 12 часов, а всех других культур — сутки.

Семена кабачков, патиссонов, тыквы, к тому же огурцов можно продезинфицировать в марганцовке. 1 г перманганата калия разведите в 10 мг горячей воды (чем яснее состав, тем хуже итог), остудите до комнатной температуры. Запустите на тридцать минут в данный почти черный состав зерна, потом в текучей воде снесите с семян марганцовку.

Чтобы огурцы не мучились от бактериоза, их можно специально смочить на сутки в растворе стрептомицина: 0,5 г на 10 г воды. А семена томатов погрузить еще и в калорийный состав: 1 г марганцовки, 0,2 г борной кислоты и 0,1 г красновато-желтого купороса на 1 л воды.

У любой культуры собственное время просыпания, собственная энергия прорастания. К примеру, огурцу и томатам нужно трое дней, а петрушке и перцу — 7 при температуре плюс 20—25 C. Это в обязательном порядке нужно рассматривать, чтобы не беспокоиться раньше времени, дескать, семена не взошли. Обратите свое внимание на таблицу.

Баклажан, горох, кукуруза, лук, мак, огурец, редис, корнеплод, репка, свекла, укроп, тыква, физалис, перец, фасоль стремительней «оживают» в абсолютной мгле. Дыне, патиссону, петрушке для просыпания нужен свет.

У любого растения и собственный тепловой порядок. Семена баклажана, гороха, лука, редиса, редьки, репы, сельдерея, щавеля можно уверенно холодить, а дыни, огурца, патиссона, тыквы, петрушки лучше греть.

Как только зерна проклюнутся, их сразу же располагают в мороз: на нижнюю полку холодильника (где температура минус 1—3 градуса), завернув в два-три пласта мокрой хлопковой ткани либо в дождь. Каждая закалка требует последовательности.

Так и тут: 6 часов в тепле (при плюс 18—20 градусах) и 18 часов в морозе. И так в течение 5—7 суток. Семена, прошедшие жесткую предварительную школу, можно уверенно высеивать на неделю раньше в открытый грунт (под пленку, разумеется), не опасаясь, что они пропадут.

Не обязательно приобретать грунт для рассады, его можно приготовить без помощи других. Основное, чтобы он был рыхловатым, калорийным и состоял из перегноя, торфа и земли. Свежий кизяк не подходит: в нем очень много семян сорняков и возбудителей гнилых болезней. Землю же лучше применять дерновую. Однако с грядок, где вырастали картофель, перец, помидоры и баклажаны, ее брать не следует.

Каким бы грунтом вы ни решили воспользоваться (сделали сами либо приобрели), проведите предупредительную обработку против заболеваний, пропарьте его, подержав 40—45 секунд на водяной бане, либо прокалите в духовке. Можно и просто обжечь бурлящим веществом марганцовки, однако эффект будет хуже.

После «парилки» занесите удобрения, при этом для любого овоща собственные. На ведро грунта под помидоры, перец и баклажан добавьте 6—7 г мочевины, 9—10 г суперфосфата, 6—7 г калия сернокислого либо калия хлористого, 5—6 г магния сернокислого, 55—60 г мела, 50 г доломитной муки и 2—3 г элементов, реализуемых в отдельной торговле.

Для рассады огурца, салата и пряноароматических культур: 3—4 г мочевины, 7—8 г суперфосфата, 5—6 г калия сернокислого либо калия хлористого, 3—4 г магния сернокислого, 60—64 г мела, 60 г доломитной муки и 2—3 г элементов.

Для рассады начальной и цветной капусты: 9—11 г мочевины, 10—12 г суперфосфата, 7—9 г калия сернокислого либо калия хлористого, 5—6 г магния сернокислого, 55—60 г мела, 50 г доломитной муки и 2—3 г микро­элементов.

Чтобы рассада хорошо вырастала и развивалась, световой день для нее должен быть по меньшей мере 12 часов. Если ваши окна выходят на южную сторону, прокрутите в голове вариант специального освещения.

Люминесцентные лампы дневного света подходят предпочтительнее: они предоставляют очень много света и не источают тепло.

Установите их на дистанции 15—20 сантиметров от сеянцев. Применяя стандартную лампочку, отодвиньте ее от растений на 50—60 сантиметров, чтобы не обжечь листья. Можно повысить экспозиция, закрепив параллельно подоконнику зеркало, сделанную из алюминия фольгу (например, пищевую) либо листы черной бумаги.

Если рассада прописалась на северной стороне, она может блекнуть и вянуть. И тогда растения надо будет затенять. Для этого довольно завесить окно узкой ясной занавеской, пропускающей и рассеивающей свет, спанбондом либо лутрасилом.

Чем больше света угождает на рассаду, тем выше должна быть и температура воздуха. И наоборот. Когда света недостаточно, а в комнате весьма тепло, сеянцы начинают растягиваться, в особенности помидоры. советуем Уральский Дачник если нужны качественные семена.

Теплолюбивые культуры (помидоры, перцы, баклажаны) хорошо растут при плюс 12—15. А капусте, например, довольно и плюс 6—10 C. Однако как только будут первые ростки, температуру можно (и надо!) несколько понижать (независимо от культуры), чтобы лучше отрастали побочные корни, само же растение не тащилось наверх.

80 % заболеваний растений сообщается с зернами и постными останками и лишь 20 — с основой. Чтобы на вашей грядке не было переростков, временами открывайте форточки, если на улице плюс 12—15, то и окна или выносите рассаду на балкон.

Если хотите, чтобы ростки возникли на 4—7 суток раньше, помогите им в этом. Обработайте семена «Эпином», обмакните их в гуматы либо состав элементов. А можно пользоваться и старым прадедовским способом: смочить на сутки в соке столетник, а потом прорастить либо посеять. Нектар не вымывают!

Чем старше рассада, тем она мощнее развита. Задел в подъеме и формировании растений сохраняется в открытом грунте, потому взрослая рассада создает сбор раньше.

У молодой рассады с 3—4 листьями при пересадке меньше срывается соответствие между листовой поверхностью и крупнокорневой технологией. Она менее жизнестойка, чем взрослая, и в высохшую ветреную погоду быстро утрачивает воду и погибает.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *